兰花可淋小雨 ， 但连续下雨或暴雨则易烂心、烂叶 ， 故须注意防雨 。 施肥：栽兰宜用饼肥 ， 以草木灰4份、豆饼10份、骨粉10份混合拌匀 ， 放于缸内 ， 分几次加水 ， 使豆饼浸涨为止 ， 后加盖密封 ， 经一年腐熟 ， 再制成干粒 。
使用时放于盆面即可 。 如用全粪 ， 也应经一年腐熟 ， 掺水冲淡滤渣使用 。
一般从5月开始施肥 ， 至立秋停肥 ， 掌握薄肥多施 。 施肥应在傍晚进行 ， 第二天清晨再浇1次清水 。
遮阳及防寒：除早春及冬季外 ， 都要放在露天棚下 。 荫棚要求通风良好 ， 兰花在3~4月间刚出房时 ， 可以多晒太阳 ， 以后蔽荫时间渐增 。
冬季兰花须搬入室内防寒 ， 室温保持1~2℃即可 。 另外 ， 兰花在春季出房后 ， 秋季进房前 ， 也要注意防霜 。
种植方法 分开的兰丛 ， 不要拆得太零星 ， 每丛至少有3~5苗 ， 最好是一年生植株、二年生植株和三年生植株保留在同一丛中 。 垫盆盆底用—块瓦片盖住排水孔 ， 再用砖块 ， 瓦片或贝壳逐步填充 ， 其中大隙缝填充以泥粒或豆石 ， 一般约为盆内高度的1/2~1/3 。
上余的净高约10~15cm ， 留作培养土层 。 其具体高度应根据兰花的种类及兰根的长短和盆的高矮而定 。
铺垫物不要填得太密太实 ， 应保留一点孔隙 。 实践证明 ， 有的新根能在铺垫层的孔隙中生长良好 。
栽植在铺垫层上 ， 先填上2~3cm的培养土 ， 用手稍压实 ， 即可将兰花正立摆布其上 ， 根据植株与花盆大小 ， 可以几个单株、2丛、3丛或更多丛种在一个盆里 。 3丛宜栽成鼎足之势 。
4丛可栽成四方形 ， 五丛宜列成梅花形 。 兰根要自然舒展 ， 叶片要四方披拂 。
要缓缓地将兰根放入盆内 ， 使兰根自然舒展 ， 尽量不与盆内壁碰擦 。 兰株入盆后 ， 就逐步固定兰株姿势 。
—盆栽一丛的 ， 应使老假鳞茎偏居一侧 ， 使新芽有发展的余地 。 一盆栽数丛的 ， 每丛的老假鳞茎应相对地集于盆之中间 ， 使新根新芽向外发展各有足够的空间 。
填土栽植时 ， 一手扶叶 ， 一手添加营养土 ， 执住兰株基部稍往上提 ， 以舒展根系 ， 同时摇动兰盆 。 让培养土深入根际；继续添土 ， 并摇动兰盆 ， 调整兰株的位置和高度 。
用手沿盆边按压 ， 但切勿过重而伤根 ， 继续添土并挤压 ， 直至盆面土壤高出盆口2~3cm ， 略呈馒头形 。 培养土应将全都兰根盖住 ， 掩至假鳞茎基部 ， 填土的深浅 ， 传统认为：春兰宜浅 ， 惠兰宜深 ， 但一般以不埋及假鳞茎上的叶基为度 。
新发兰花在山野里生长时 ， 植株上留下了土表上下的明显标志 ， 可以此标志为准 。 花盆的大小也要和植株的大小、多少相称 ， 既不要盆大而株小又少 ， 也不宜盆小而株大又多 。
一般植株的数量 ， 以预计2~3年后刚好长满盆为原则 。 植株大小与盆的高度相称 。
既利于生长 ， 又符合观赏要求 。 铺面栽植完毕后 ， 可在盆土表面铺上一层小石粒或青苔 ， 最好是林下优质苔藓 ， 既美观、又可调节水分 ， 还可保护叶面不被泥水污染 ， 新芽也不致感染泥土中病菌而烂心；此外 ， 还可减缓雨水对盆土的冲刷 ， 保持盆土疏松 。
浇水栽植完成后 ， 即浇第一遍水 ， 必须让盆土湿透 ， 水滴宜小 ， 冲力忌大 。 若置于水盆中浸水、切不可浸泡太久 。
盆土一经浸湿 ， 立即将兰盆搬出 ， 然后移置于荫蔽之处养护 。 试管栽培随着兰花组织培养技术和无菌播种技术的不断发展 ， 兰花在试管内开花的现象正日益受到重视 。
这一现象之所以能吸引育种学家的目光 ， 主要原因是原来需要常规栽培许多年才能开花的人工杂交新品种 ， 现在在试管里 ， 通过1~2个培养周期就能人为地促使其开花 ， 这样就可以根据开花的情况有目的地选育具有优良性状的个体 ， 淘汰相对较差的个体 ， 从而使整个育种的周期缩短 ， 并大大减轻大量栽培未见花品种的工作量 ， 使育种工作更富有针对性 。 由于我们长期从事的是兰属植物中几种常规栽培的地生兰种的开发和研究 ， 因此下面提及的兰花 ， 均是指这几个兰种而言 ， 包括春兰、建兰、春剑、莲瓣、蕙兰、寒兰等 。
