我必须强调一点：咸蛋， 必须铺两个！假使你不想被人鄙视， 不想把一手好牌打烂的话 。 这一方面是营造“雪原日出”的气氛；另一方面是逼迫蛋液作无孔不入、渗透无遗的努力 。
是啊， 这个不讲究、那个无所谓， 张罗“肉饼子炖蛋”， 咱还起劲个啥啊！
虽然， “肉饼子炖蛋”这样的组合， 古人不放在眼里（很少记载）， 但毕竟， 高明者多多少少注意到了肉糜与蛋液之间 “物理化学”上的反应能让老饕产生自洽的愉悦 。 袁枚《随园食单·脱沙肉》一节云：“去皮切碎， 每一斤用鸡子三个， 青黄俱用， 调和拌肉；再斩碎， 入秋油半酒杯， 葱末拌匀， 用网油一张裹之……”
这道“脱沙肉”跟“肉饼子炖蛋”完全异趣——一个是菜油煎， 一个是隔水蒸， 但经略和修为相仿， 故而臻于“同工” 。 毋庸置疑， 吃够了“蛤蜊炖蛋”（隔离等待）， 人们对于“肉饼子炖蛋”有着太多期待啊 。
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